Cuidados para el cachorro

Si tenéis un cachorro en casa, o estáis decididos a añadir un nuevo miembro a vuestra familia, hay ciertas cosas a tener en cuenta. Aquí os voy a intentar dar algunas pautas y consejos para la llegada del cachorro y como cuidarlo durante los primeros meses.

Preparativos:

Antes de que llegue el cachorro debéis acondicionar la casa para su llegada. Siempre existen incidentes inesperados. No espere a que se presenten. Mejor guarde sus zapatos y otros objetos mordibles en un lugar seguro.

Asegúrese de que los productos venenosos de la casa están fuera de alcance. Detergentes desinfectantes, insecticidas, líquidos limpiadores, fertilizantes, matamoscas, veneno para cucarachas, hormigas y ratones, todos son potencialmente mortales. Tampoco deje cerca objetos cortantes o punzantes como clavos, chinches alfileres o latas. No lo deje jugar con bolsas de plástico que pueden asfixiarle.

Desenchufe, retire o cubra cualquier cable eléctrico. Muchas plantas de interior y también algunas de exterior pueden ser venenosas.

Como medida de precaución, tenga abundantes juguetes apropiados para que su cachorro pueda mordisquear, pelotas de tenis, peluches, huesos de cuero y demás artículos que podremos adquirir en veterinarias.

Su cama:

El cachorro necesitará una cesta o una cama para perros en un lugar caliente y sin corrientes. Una opción es poner una caja de cartón en un rincón para preparar una cama cerrada. Añade algún material para la base que sea cálido y lavable, como una manta o toallas viejas, así el perro tendrá un lugar acogedor. 

Hay que respetar la privacidad y el espacio del perro. No te acerques a él y lo cojas sin más, déjale que venga por sí mismo. No dejes que los niños le molesten o se burlen de él y, sobre todo, nunca le envíes a su cesta cuando se haya portado mal, porque de esta forma asociará ese lugar con un mal comportamiento y un posterior castigo.

Como coger al cachorro:

Hay que procurar no coger al cachorro muy a menudo; ya que no podemos olvidar que su cuerpo es muy delicado, sobretodo si hablamos de perros de raza pequeña. Y a pesar que los perros de raza grande al ser cachorros parecen más fuertes, hay que tener en mente que son casi bebes y al igual que los humanos están en pleno crecimiento, con lo cual procurar tratarlos con cuidado, para que no les hagamos daño.

La manera de coger al cachorro, no es ni por el cuello (a pesar de que los padres los cojan así) ni de las patas. Lo correcto es poner una mano bajo su trasero y la otra bajo su pecho.

Elementos básicos para su cachorro:

• Un cuenco de agua y otro de comida.
• Un alimento nutritivo y específico para su etapa vital.
• Una cesta o cama.
• Cepillo y peine.
• Tarjeta de identificación (o microchip).
• Collar y correa.
• Champú, cepillo y pasta de dientes para perros.
• Juguetes seguros y de calidad para masticar que faciliten la dentición.

Paseos:

Las salidas de casa están totalmente prohibidas hasta completar el calendario de vacunación. Una o dos vacunas no siempre protegen al cachorro de enfermedades mortales como parvovirus y moquillo, en cada salida se expone al perro a entrar en contacto con alguna de estas enfermedades ya que no requiere estar junto con otro perro para enfermarse, la transmisión indirecta por aire, manos contaminadas, etc., es muy común y puede acabar en una situación muy difícil para usted y para su cachorro. Se puede sacar al cachorro de forma más segura después de concluir su calendario de vacunación.

Veterinario:

La correcta atención sanitaria debería comenzar inmediatamente y continuarla durante toda la vida del animal. Al igual que la dieta y el ejercicio, el cuidado del cachorro implicará controles y visitas periódicas al veterinario.

Los cachorros son susceptibles a cualquier enfermedad contagiosa, por lo que es aconsejable realizar una visita temprana a tu veterinario. Las primeras vacunas se administrarán ya a las 6-8 semanas de vida. Para una protección completa, deberás volver al veterinario para que éste le administre varias inyecciones. Normalmente suele ser recomendable llevar al cachorro al veterinario unos días después de que haya llegado a la casa, para que no os asocie con una situación traumática como suele ser la primera visita al veterinario. 

Las vacunas son:

La primera es la de Parvovirus; dos semanas después se pone la del Moquillo canino, Adenovirus Tipo 2, Hepatitis Infecciona C y Leptospirosis. Y la seguda toma de Parvovirus. Un mes después de la segunda vacunación, hay que ponerle la tercera toma de Parvovirus y el microchip (se recomienda ponerlo). A partir de los cuatro meses se vacuna contra la Rabia.

Luego hay que repetir anualmente la vacuna Quintuple (Parvocirus / Moquillo / Hepatitis / Parainfluenza/ Leptosirosis) y Rabia.

Acostumbra al perro a ser tratado y hazle tú mismo los controles periódicos. Comprueba sus ojos, orejas, boca, patas, uñas, piel y pelaje. No dudes en consultar a tu veterinario si observas algo fuera de lo normal.

Se DESPARASITA con cada vacunación porque además de eliminar los parásitos, el antiparasitario estimula las defensas y ayuda a que la vacuna produzca un mejor efecto inmunizante. Luego de terminado el plan de vacunación se DESPARASITA en forma periódicacada 4 MESES y con cada revacunación.

Higiene y cuidados:

El baño es una parte fundamental del cuidado de nuestros perros, sin embargo, cuando tenemos un cachorro que no tiene su calendario de vacunación completo no es recomendable realizar este procedimiento, ya que existen varias razones: no es algo “natural” para los perros, resulta estresante, hay cambios de temperatura que los cachorros no controlan bien y todo esto puede favorecer la presentación de enfermedades.

Para resolverlo existen baños de espuma que ayudan hasta completar el calendario de medicina preventiva y posteriormente se pueden realizar los baños cada dos o cuatro semanas con agua tibia y shampoo especial para perros. El baño con jabón antipulgas sólo se debe aplicar cuando la mascota tenga pulgas, el uso continuo puede provocar problemas en el pelaje.

Nutrición:

La nutrición en los cachorros es primordial, tenemos que recordar que el crecimiento en los perros es muy acelerado y debemos ofrecerle un alimento de buena calidad, de acuerdo a las características individuales de cada ejemplar.

Las marcas comerciales premium (las que se venden en veterinarias y tiendas de mascotas especializadas), están diseñadas para garantizar los nutrientes de acuerdo a la edad y talla del cachorro, no sólo cambian el tamaño de la croqueta, lo más importante es la formulación específica para dar los nutrientes que demandan las mascotas, en función de sus características específicas.

El alimento de cachorro se debe mantener como dieta única hasta que nuestra mascota se convierta en adulto, en razas pequeñas puede ser hasta el año, en razas medianas hasta el año y medio y las razas grandes y gigantes hasta los dos años de edad; para determinar cuando realizar el cambio deberá asesorarse con su veterinario.

Entrenamiento básico:

A nadie le gusta un perro desobediente e incontrolado, por lo que cuanto antes comiences su entrenamiento, mejor. Muchos entrenadores profesionales recomiendan una clase temprana de obediencia para facilitar el proceso. Una de las primeras cosas que deberás enseñar a tu cachorro es a reconocer su nombre. Utilízalo con tanta frecuencia como puedas para llamar su atención: cuando le felicites y cuando le das de comer. Pronto aprenderá a responder a su nombre cuando le llames. La repetición es importante cuando se entrenan cachorros. Y recuerda que debes tener paciencia.

Algunos trucos para su entrenamiento son:

• Entrénalo dos veces al día, 5 minutos de duración.
• Para evitar la confusión, usa el mismo tono y palabras para ciertas órdenes. Ponte serio, para que tu cachorro aprenda que debe tomarse el entrenamiento en serio.
• Si pierdes la paciencia, tu cachorro lo percibirá y el entrenamiento será más difícil. Intenta estar calmado.
• Nunca golpees a tu cachorro, ni le levantes la voz. Usa los mismos elogios cuando proceda y un firme 'No' cuando debas corregirle.
• Termina las sesiones de entrenamiento con un comentario alegre.

Acostumbra a tu cachorro a llevar un collar blando desde el principio. Después de un tiempo, añade una correa corta y ligera y déjate llevar por él sin tirar de ella durante algunos días. El objetivo es acostumbrarle a caminar contigo sin que tire. Si corre, o se retrasa, un suave tirón es todo lo que deberás hacer. Quédate cerca de él para que no sienta deseos de soltarse.

Algunos perros como los Golden no se recomienda que se les deje el collar todo el día, ya que se les acaban recortando el pelo del cuello. Por lo tanto se les debe dejar el collar durante unos minutos al día, varias veces, para que se vayan acostumbrando a él; y una vez este cómodo con el collar, solo ponerselo para salir de paseo. Hay que lograr que el perro asocie el collar con pasárselo bien, y salir de paseo como algo divertido

Fuentes:

Patagonia Goldens

Animal Home

Mascotas facilisimo

El conejo como mascota

Los conejos son mascotas muy populares por muchas razones. La más obvia es porque son muy suaves y tiernos. Los movimientos rápidos de sus naricitas y sus grandes orejas les hacen irresistibles para los amantes de los animales. Otra razón para su popularidad es que los conejos son ideales para tener como mascotas en las casas. Son silenciosos, baratos y no necesitan demasiado mantenimiento.

Carácter:

Existe la creencia común de que los conejos y las liebres son animales temerosos. En su ámbito natural, este comportamiento viene determinado por la necesidad de supervivencia, es decir, estos animales son el principal objetivo de muchos predadores como lobos, águilas, zorros o comadrejas, por lo que mantener una actitud siempre alerta es su mejor arma. Así, ante cualquier amenaza, este animal tiene dos únicas opciones: darse a la fuga o agacharse simulando estar muerto. En el hogar, se comportan de forma similar. Si percibe ruidos estridentes o muy altos el conejo se encogerá con las orejas hacia atrás, los ojos abiertos de par en par y temblará todo su cuerpo.

Estas reacciones de seguridad les llevan a marcar el territorio que consideran suyo. En el campo lo harán mediante la colocación de ramas o piedras en torno a una madriguera, o bien mediante secreciones corporales. En su vida casera, junto a nosotros, estos animales considerarán su refugio la jaula. Aunque son animales tranquilos, no son raros los enfrentamientos con sus congéneres por defender su espacio.

Los conejos son, además, animales muy inteligentes, y se pueden criar muy fácilmente. Muy probablemente, ellos llenarán su mundo de amor y alegría, en especial si siente que su casa ha quedado algo vacía luego de que sus hijos se han marchado. Sin embargo, para lograr que su mascota exhiba este tipo de carácter, será fundamental un muy buen cuidado. No son pocos los casos en los que la adopción de un conejo termina siendo una experiencia negativa, ya que muchas personas, simplemente, no saben como cuidar correctamente al nuevo animal doméstico.

Nutrición:

Los conejos son herbívoros. Su dieta se compone de diversos vegetales, con un componente fibroso importante, es decir, comen mucho forraje y poco grano. Las peculiaridades de su proceso digestivo hacen que estos adorables compañeros necesiten una dieta muy especial. Los alimentos deben contener gran cantidad de celulosa y no demasiados azúcares simples o almidón que pueden fermentar rápidamente en su lento tránsito intestinal.

Además, necesitan comer cada poco tiempo para que dicho tránsito se mantenga, por lo que ingieren pequeñas cantidades de vez en cuando y continuamente. Se ha estimado que un conejo puede ingerir alimento hasta 80 veces al día. Existen tres componentes principales en la dieta de un conejo: el forraje seco, los alimentos concentrados y los alimentos verdes.

Limpieza:

Es extremadamente importante mantener la jaula limpia, para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Para una buena limpieza, quite todos los componentes de la jaula, y, si posee una tabla o bandeja de metal, sepa que debe limpiarla cuidadosamente, a diario. También puede utilizar una solución de blanqueo para limpiar y desinfectar a la jaula y la tabla o bandeja. Un buen programa de limpieza, le evitará sufrir a su animal todos aquellos problemas que pueden repercutir en su salud, lo que por ende los conducen a estar más felices y vitales. Con respecto a las necesidades fisiológicas del conejo, debe saber que es relativamente sencillo educarlo para que las haga en el lugar adecuado. Debe poner una pequeña litera en la jaula, de modo que empiece a hacer sus necesidades en ese lugar, cuando se encuentre dentro de la jaula. Elogie a su conejito y dele algún convite siempre que usted lo vea hacer sus necesidades en la litera, para animarlo a que siga con esta práctica. Algunos conejos aprenden esto casi por si mismos; otros, requieren tiempo y paciencia. Premiar al conejito que se comporta de manera correcta, y prevenir su evacuación exterior confinándolo a en la jaula, son las claves para manejar esté tema: el castigo no tiene ningún sentido.

Cuidados básicos:

El conejo tiene que ser controlado diariamente para detectar cualquier anormalidad. Hay que asegurarse de que beba agua y coma sus alimentos. También es necesario inspeccionar sus dientes con regularidad: tienen que estar firmes, y los superiores sobrepasando a los inferiores. Asimismo, es necesario vigilar que no tengan pulgas o piojos.

Entre las enfermedades más comunes de esta mascota se pueden destacar:

• Ácaros en las orejas: se puede producir por el rascado o sacudida de las mismas.
• Orina roja: se debe controlar la alimentación.
• Mucosidades: normalmente producidas por infecciones bacterianas en las vías respiratorias.
• Llagas o úlceras: se producen por contacto de las plantas de las patas con suelos rugosos.
• Cuello torcido: originado por una infección bacteriana en el oído interno asociada con enfermedades respiratorias.
• Maloclusión: los dientes opuestos no se enfrentan.
• Ojos llorosos: se tapan los lagrimales. A veces está asociado con enfermedades de las vías respiratorias.

Fuentes:

http://mascotas.facilisimo.com/reportajes/otras-mascotas/roedores/el-conejo-una-simpatica-mascota_185843.html#

http://www.enplenitud.com/el-conejo-como-mascota.html

http://animalmascota.com/tener-un-conejo-como-mascota/

http://es.wikipedia.org/wiki/Oryctolagus_cuniculus

El Mirlo

El macho de la subespecie holotipo, la que está más extendida en Europa, es completamente negro, con el pico amarillo y un círculo también amarillo alrededor de los ojos y tiene un vasto repertorio de cantos, mientras que las hembras adultas y los menores tienen un plumaje marrón. Esta especie anida en los bosques y jardines, construye un nido en forma de copa, con formas bien definidas, bordeado con barro. El mirlo es omnívoro y consume una amplia variedad de insectos, gusanos y frutas.

Machos y hembras tienen un comportamiento territorial en el lugar de anidación, cada uno con un comportamiento agresivo distinto, pero son más gregarios cuando emigran o en las áreas de invernada. Las parejas permanecen en su territorio a lo largo del año en las regiones donde el clima es suficientemente templado. Existen muchas referencias literarias y culturales a esta especie, sobre todo relacionadas con su melodioso canto.

Aspecto del macho:

El plumaje de los machos adultos es totalmente negro y contrasta fuertemente con el anillo ocular de color amarillo o amarillo-naranja y con un pico también amarillo. En invierno, el círculo alrededor del ojo se vuelve más marrón y el pico ligeramente más oscuro. Las patas son marrón-negro.

Según las subespecies y la estación, el negro del plumaje es más o menos intenso. Es muy brillante en la subespecie-tipo T. M. merula. En algunas subespecies de la India y Ceilán, el plumaje del macho tiende a marrón o gris-azulado.

Aspecto de la hembra:

La hembra tiene un plumaje marrón, cuyos tonos varían de un individuo a otro, presentando zonas más oscuras. No tiene el pico ni el anillo orbital de color amarillo brillante del macho: su pico es marrón, a veces con una zona de color amarillo pálido, y su círculo ocular es de color marrón claro. Su garganta es más claro que el resto de su plumaje, pudiendo presentar un aspecto vagamente anaranjado. Sus patas son de color marrón oscuro.

Aspecto de los jóvenes:

Los juveniles tienen un plumaje marrón similar al de las hembras, pero manchado de color beige en el pecho y en la parte inferior del cuerpo. Entre ellos también varían los tonos de marrón de un individuo a otro; los más oscuros se piensa que son machos. El plumaje juvenil dura hasta la primera muda, entre agosto y octubre. Los machos adquieren entonces el plumaje negro brillante, pero su pico es más oscuro y el anillo amarillo alrededor de los ojos es menos visible; las alas tienen aún un tono más marrón que el cuerpo. El pico de los jóvenes machos no alcanza su color amarillo y su cuerpo un color negro uniforme hasta después de un año completo.

Alimentación:

El régimen alimentario de los mirlos negros es omnívoro. Se alimentan de una gran variedad de insectos, gusanos y otros pequeños animales y también consumen frutas y, a veces, semillas.

Canto:

Se dice que el mirlo silba, toca la flauta, llama o charla.

Un mirlo macho de un año de la subespecie Turdus merula merula puede comenzar a cantar en el mes de enero si hace buen tiempo, con el fin de establecer un territorio. Canta de marzo a junio, a veces hasta principios de julio. Un estudio sugiere que el canto dura más cuando el macho está en mejor forma física, y cuando la hembra se encuentra en un período de máxima fertilidad. El macho puede cantar a cualquier hora del día, pero el amanecer y el atardecer son los momentos en que los cánticos son más intensos. El canto del mirlo está considerado como uno de los más bellos cantos de las aves de Europa. La riqueza de su repertorio, sus variaciones melódicas y la capacidad de improvisar distinguen al mirlo europeo de la mayoría de las demás aves.

Reproducción:

El cortejo masculino se compone de carreras oblicuas, combinadas con movimientos de cabeza, el pico abierto, y un canto emitido en tono profundo y estrangulado. La hembra permanece inmóvil hasta que levanta la cabeza y la cola para permitir el apareamiento. Esta especie es monógama, la fidelidad es la regla general, hasta la muerte de uno de los partenaires. La separación de las parejas, sin embargo, se produce en el 20% de los casos después de una temporada de cría con una baja tasa de éxito.

Fuentes:

http://www.faunaiberica.org/?page=mirlo-comun

http://es.wikipedia.org/wiki/Turdus_merula

http://www.botanical-online.com/animales/mirlo.htm

American Curl

El American Curl es el gato de las orejas curvadas. Se trata de una raza muy joven, los primeros cruces se iniciaron en 1980. Goza de gran popularidad en Estados Unidos y en Europa poco a poco se va afianzando. El American Curl combina la astucia de su pariente el gato callejero con la docilidad del gato de raza.

Todo indica que la raza procede de distintos cruces con "Shulamith", una gata callejera de pelo largo y orejas curvadas que encontraron casualmente en 1981 una pareja de estadounidenses de Lakewood, en California. Encontraron una gata negra acogiéndola y bautizándola con el nombre de Shulamit, dos años después la criadora Nancy Kiester le encantó la originalidad del linaje de Shulamit. A raíz de esa nueva camada con las orejas curvadas, decidió fijar y seleccionar esa particularidad con el propósito de crear una nueva raza.

No paso mucho tiempo cuando los esfuerzos de Nancy Kiester se vieron recompensados, ya que el American Curl, con su característica tan peculiar, fue reconocido por la CFA. Hoy en día, un grupo de criadores estadounidenses se dedica a la promoción y a la selección de esta nueva raza de gato.

Desde 1988 han sido importados algunos ejemplares a Europa, en junio de 1989 nació la primera camada. Esta raza está reconocida por el LOOF francés, pero no por la FIFe, bueno todo se andará.

Parece ser que las mutaciones han existido desde toda la vida, dando un porcentaje aproximado del 1 de cada 10.000 por especies, esta mutación en particular a sido seguramente de animal raro o extraño cuando se han encontrado, pero desde que la pareja estadounidense vieron este espécimen y decidieron acogerla, sin saberlo pusieron en marcha en la historia de la humanidad una nueva raza de gato, el American Curl, a raíz de ahí es una raza de gato y deja de ser un gato extraño, para convertirse en una nueva mascota para los amantes de los gatos. 

Comportamiento:

El American Curl es un gato cariñoso y apacible. Su gran inteligencia lo convierte en un animal encantador y divertido, de gran tolerancia a otros animales y fácil convivencia en familia. 

Se adaptan bien a cualquier espacio aunque agradecerán accesos al exterior.

Aspecto:

El American Curl es inconfundible por sus orejas curvadas hacia atrás.

Suelen ser animales de tamaño mediano, conservan el tono macizo adquirido de los primeros cruces con gatos MaineCoon. Cabeza en forma de cuña, orejas con característica curvatura hacia atrás y rematadas con penachos de pelo que asoman desde el interior. Cola larga y emplumada. En cuanto al pelaje, se pueden distinguir dos variedades; semilargo y corto aunque es más habitual el primero. Admite todas las tonalidades excepto el chocolate y canela con toda su gama.

Salud:

El American Curl suele ser un gato robusto y sano. En los ejemplares de pelo largo se podrían presentar casos de tricobezoares (bolas de pelo en el aparato digestivo) fácilmente tratables con alguna solución a base de aceite de parafina.

Las orejas requieren una limpieza frecuente, suele acumularse serosidad en la estrecha base debido a la curvatura característica.

Fuentes:

http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/ganaderia/mascotas/pets/gatos/american-curl.htm

http://animales--asombrosos.blogspot.com/

http://www.mundoanimalia.com/gato/American_Curl

Peces como mascotas

El pez es una de las mascotas más silenciosas y decorativas de todo el reino animal, ya que la diversidad de especies y de colores con los que contamos, es verdaderamente muy grande.

De todas maneras, y como cualquier mascotas, los peces necesitan de cuidados, por esta razón antes de dirigirnos a una tienda de mascotas a comprar algunos ejemplares para poner en nuestro acuario, es imprescindible que nos aseguremos cuales son los más recomendados para el tipo de acuario que deseamos tener, además es fundamental que tengamos en cuenta que no todas las especies son iguales. Existen peces que pueden resultar muy delicados y frágiles para aquellos acuaristas principiantes, y, teniendo en cuenta que existen especies que pueden ser mucho más simples de cuidar, no valen la pena gastar v demasiado dinero en una especie de pez exótico si cuidarlos es un trabajo muy complicado y no tenemos experiencia en esta área. En primer lugar debemos decir que siempre se debe considerar la precedencia del pez que adquiramos, ya que según de donde vengan, tendrán una cierta tolerancia a un tipo de agua o a otra.

Esto quiere decir que si adquirimos un ejemplar que proviene del Caribe, el mismo soportara el tipo de agua tropical, entonces deberemos inclinarnos a armar un acuario tropical. De esta manera una vez que conozcamos de donde viene nuestra pequeña mascota, entonces adaptaremos el acuario el cual, será su casa. Muchas personas desean tener varias clases de peces en sus acuarios ya que de esta manera se ve mucho más bonito, y debemos decir que esta no es una mala idea.

El Acuario:

Al comprar el acuario vamos a tener en cuenta el emplazamiento elegido para él y qué forma y tamaño de vaso nos gusta más. Por supuesto esto es fundamental, ya que insistimos en su gran función como objeto decorativo y la importancia de que guste a sus dueños para que disfruten largos ratos con su atención y cuidados. Sin embargo, y aún sin olvidar esta premisa, nos parece esencial recalcar dos puntos:

• Tamaño: El acuario, cuanto más grande, es más saludable: debemos colocar el vaso mayor dentro de nuestras posibilidades (de espacio o económicas) ya que el ecosistema que se creará en él será mucho más estable cuanto mayor sea el volumen de agua. Son mucho más sencillos de mantener los acuarios grandes que los pequeños.

• Forma: Hay formas muy bonitas, algunas más modernas y originales pero en general cuanto más largo y ancho (en lugar de alto y estrecho), mejor. Es interesante que tenga gran superficie de contacto con el aire, para que el agua se oxigene mejor.

Es recomendable que lleve tapa incorporada. Una cubierta bonita a juego con el recipiente (que lleva el fluorescente incorporado) y sobre la que podemos colocar incluso algún adorno (pequeño jarrón, portarretratos...) tiene dos interesantes funciones:

• Evita la evaporación de mucha cantidad de agua

• Evita que los peces salten fuera del agua, problema por desgracia muy frecuente si no encuentran obstáculos.

El Filtro:

De entre los accesorios imprescindibles que estamos viendo, sin duda el más importante de todos es el filtro. Se podría decir que es el corazón del acuario. El filtro es el elemento encargado de retener, degradar y eliminar las impurezas y deshechos que se van acumulando y disolviendo en el agua mediante una bomba de succión, que obliga a ésta a circular a través de diversos materiales filtrantes (esponja, carbón, lana de perlón, materiales cerámicos, turba, etc.) y en los que los restos orgánicos y detritus quedan atrapados. A continuación el agua, limpia ya de materiales en suspensión, vuelve al acuario manteniendo los parámetros bioquímicos del pequeño ecosistema en unas condiciones estables.

En el mercado se dispone de gran variedad de marcas y modelos, cada uno de ellos con sus ventajas e inconvenientes. A la hora de la elección deberemos tener en cuenta la capacidad del acuario, los tipos de peces que en él vamos a alojar, nuestro presupuesto y la opinión de un profesional que nos aconseje del tipo más idóneo.

• Filtros interiores. Colocados en el interior del acuario (sumergidos totalmente), nos proporcionan una buena calidad de agua y son cómodos a la hora de limpiar, aunque el espacio interior para alojar en él materiales filtrantes es limitado. Es probablemente el sistema más popular, empleado sobre todo en pequeños acuarios que no superan los 100 litros. Para los de capacidad superior a 120 litros no resulta la opción más recomendable.

• Filtros de "Mochila". Se colocan externamente, colgados del borde superior del cristal trasero. Nos dan las mismas prestaciones que los filtros interiores con la ventaja de que no quitan espacio a los peces y disponemos de más posibilidades a la hora de colocar en su interior, diferentes tipos de cargas. A un precio asequible resulta una opción interesante para pequeños acuarios.

• Filtros de Fondo. Consisten en hacer que la propia arena y grava del fondo, sea la encargada de purificar el agua. Aunque es un sistema poco empleado por la incomodidad de su mantenimiento, están considerados como uno de los más eficaces.

• Filtros Exteriores. Se sitúan externamente, debajo del acuario. Resultan de tamaño mayor que los anteriores, lo cual posibilita la colocación en su interior de una gran cantidad de material filtrante. Requieren menos mantenimiento y además proporcionan una alta calidad del agua. Son muy usados y recomendables para acuarios de volumen superior a 100 litros. No son baratos.

• Filtros Seco-Húmedos. Probablemente la mejor calidad de agua nos la proporcionan los filtros “seco-húmedo”. El interior de estos filtros no está permanentemente inundado. Las cargas están en contacto directo con el aire. Este incremento de oxigeno en su interior aumenta de manera considerable la cantidad de bacterias que efectúan la labor de limpieza del agua. Imprescindibles en acuariofilia marina y en los casos en que queramos mantener peces especialmente delicados. Se fabrican, tanto interiores como exteriores. Su precio suele resultar elevado, pero resultan los más aconsejables por su óptimo rendimiento.

Aireación:

No es un artículo de primera necesidad, pero sí un complemento recomendable. Se utiliza para, por medio de un pequeño compresor conectado a piedras difusoras (con distintas formas y tamaños, según gustos), introducir aire en puntos concretos del acuario. Además de la oxigenación tienen una gran función estética y en muchas ocasiones se usan también para mover los distintos elementos decorativos: restos de un galeón hundido, el cofre del tesoro o un submarinista que sube y baja.

Fuentes y más información:

http://www.tiendasmascotas.com/pez/

http://mascotas.facilisimo.com/reportajes/peces/filtros-para-el-acuario_186216.html

http://mascotas.consumer.es/peces_el_acuario_equipo_necesario_1.php

El Hámster

Hámster, nombre común que se aplica a diversas especies de mamíferos roedores. Se caracterizan por tener bolsas en cada mejilla, también llamadas abazones, que utilizan para almacenar comida, por poseer un pelaje denso y suave, y cuerpo robusto, con patas y cola cortas. Una de las especies puede medir unos 30 centímetros, Los hámsters viven en madrigueras subterráneas compuestas por varias cámaras; una la utilizan como almacén para la comida, compuesta sobre todo por granos de cereal. A veces estos animales constituyen plagas serias para la agricultura. Los hámsters hibernan durante el invierno, pero suelen despertarse para comer las provisiones almacenadas. Otra de las cámaras de la madriguera es utilizada como nido y en ella la hembra pare varias veces al año, una camada de hasta 18 crías. Los jóvenes hámsters son destetados a las dos o tres semanas; poco tiempo después abandonan  a sus progenitores y construyen sus propias madrigueras. En algunos lugares se consume su carne y el pelaje de algunas especies se emplea como forro para abrigos.

El área de distribución de los hámsters se extiende por toda Eurasia y por las estepas, llanuras y    desiertos de Asia central. El hámster dorado es una especie muy estimada, pues es utilizado en la investigación médica y como mascota. En 1956, se descubrió que le hámster también podía contraer la enfermedad del catarro común. Este descubrimiento tuvo gran importancia en la investigación del virus que lo causa en el ser humano.

Características Físicas:

Peso y medidas Cuando son adultos miden de 17 a 18 cm. Las hembras son relativamente más grandes que los machos. En el peso también se aprecia esta diferencia: la hembra pesa entre 150 y 180 gramos., en tanto que el macho sólo alcanza entre 120 y 170 gramos. 

El cuerpo está recubierto de un pelaje tupido y suave, generalmente más oscuro en la zona de la espalda y más claro en el vientre. Estas diferencias de color se notan particularmente en los ejemplares de la variedad golden (dorado), que es la más parecida a la forma en estado salvaje por el color. En la espalda el manto es de color oro bruñido (de ahí el nombre), con un fino punteado negro, mientras que el vientre es de color crema claro. En otras variedades, todas ellas creadas por el hombre, esta diferencia ha desaparecido en beneficio de un color uniforme de todo el cuerpo (variedad blanca, crema, etc.).

La piel, de color claro, recubre abundantemente el cuerpo, hasta el punto que son capaces de moverse fácilmente en su interior. Esta característica se puede apreciar muy bien cuando se limpian: empujando la piel de los flancos hacia delante para poderla limpiar cuidadosamente con su lengua rasposa. Si levantas un hámster con la mano, sujetándolo por ejemplo por la nuca, te parecerá que levantas un saquito con el animalito dentro.

Los hámsters no tienen buena vista. A más de un metro la visión no es muy nítida y sólo distinguen sombras. Este inconveniente no les impide detectar la presencia de aves rapaces y ponerse a salvo. Tampoco distinguen los colores y ven todo en blanco y negro. Pese a todo sus ojos son grandes, redondos y protuberante, característica que les proporciona una visión de casi 360º. Otro factor que les impide tener un mayor ángulo visual es la colocación lateral de los ojos.

Sus ojos suelen ser de color negro , aunque el hombre ha seleccionado una variedad (albina) que posee los ojos de color rojo, más o menos subido. Este efecto se produce por la falta de pigmentación en la retina. Al ser transparente el ojo toma el color rojo de la sangre que fluye por los vasos sanguíneos. Algunos hámstes, también los tienen color rubí, esto se produce porque sus progenitores tenían genes de hámster albino y la mezcla ha salido ni negra, ni roja, sino un precioso color rubí.

Los hámsters forman parte del orden de los roedores que se caracteriza por la presencia de dos fuertes incisivos en cada mandíbula. Los dientes carecen de raíz y, por consiguiente, su crecimiento es continuo durante toda la vida. Los incisivos son muy cortantes y por la cara anterior están recubiertos por una dura capa de esmalte. En cambio, la cara posterior es más blanda. Dado que roen continuamente cuerpos duros, como por ejemplo madera o pan seco, los dientes se desgastan más por la parte posterior que por la anterior y, en consecuencia, siempre están afilados.

La cabeza y la musculatura están estructuradas en función de los incisivos. El cráneo es proporcionalmente grande, en relación con el esqueleto y su musculatura está muy bien desarrollada. Como no tienen dientes caninos, hay un espacio de encía (diastema) entre los molares y los incisivos. 

En ambos lados de la cabeza, desde las mejillas hasta los hombros, tienen unas grandes bolsas, que reciben el nombre de abazones, formadas por piel dura y seca, en donde almacenan grandes cantidades de comida que, si no consumen en el momento, transportan a la madriguera. En el orificio de entrada tienen unos pelitos que impiden que se salga la comida por accidente. Cuando quieren vaciar las bolsas, las oprimen con las patas anteriores desde detrás hacia delante y el alimento sale sin problemas. 

Gracias a ellos, pueden transportar mucha comida a la madriguera manteniendo la total libertad de movimientos. En estas bolsas no tienen glándulas, es decir que la digestión del alimento no empieza en su interior, sino cuando es masticado con los dientes.

Alimentación:

Los hámsters necesitan tener una dieta equilibrada rica en vitaminas, sales minerales y otros nutrientes. La comida la pueden comprar en una tienda de animales o crearla tu mismo pero nunca les des comida de la que ha sobrado en la mesa porque se pueden poner malos, además les gustan los frutos secos. Comen trigo sarraceno, cacahuetes (una excelente fuente de la muy necesitada vitamina E), semillas de girasol, maíz y germen de trigo. También les gusta de algo de cereal y un poco de pan seco. Les pueden dar alfalfa, que la pueden obtener de forma natural o presentada en rectángulos ya preparados, que también son naturales. Estos consisten en alfalfa 100% natural, deshidratada. Además la alfalfa contiene mucha cantidad de fibra y sus superficies duras sirven para que desgasten los dientes.

Salud:

Con los cuidados suficientes no deberían ponerse enfermos, porque son fuertes y resistentes a las enfermedades. Sin embargo, también son víctimas de las mismas dolencias que la de los seres humanos. Normalmente no se ponen enfermos, pero si se pusieran, probablemente se contagien del resfriado común y de otras afecciones respiratorias. Lo mejor que puede hacerse si se ponen malos es darles un poco de medicina preventiva como por ejemplo vitaminas.

 Para que no se resfríen compruebe que no están expuestos a corrientes de aire. En invierno cierre las ventanas para que no entre el frío y comprueba que la temperatura de la habitación esté entre 18 y 22 ºC. En inviernos fríos ponga más virutas en la zona donde duermen y si quiere ponga una manta encima de la jaula asegurándose de que no la muerdan y de que entra el aire. En verano asegúrese de que no están en salidas de aire acondicionado o en frente de ventiladores. Para refrescarse en las épocas del año más calurosa se puede colocar un pequeño cuenco lleno de agua pero que contenga poca cantidad, solo la suficiente para mojarse las patitas, ya que si se moja mucho podría coger un resfriado.

Fuentes:
http://es.wikipedia.org/wiki/Cricetinae
http://www.infomascota.com/pmamiferos/generales/213-el-hamster
http://www.hamsterdoris.com/

Firma para que los maltratadores de animales vayan a prisión y tengan una condena

Los animales pueden sufrir y sentir dolor. Más de 60 millones de animales mueren cada año debido a la crueldad humana, intencional o no.

 

A pesar de ello, en muchos países el maltrato animal no es un delito, o las penas son tan débiles que no impiden que sucedan crueldades como la de la foto. 

Si tienes corazón, ayúdame a conseguir que el maltrato animal sea castigado como merece.

Quedan 6 días para que el plazo se acabe, podéis firmar aquí mismo en el Widget de la derecha, o ir a la página de la petición que es ESTA

Difundir la noticia!! Que esto no quede al final en nada!!

El Halcón

Nombre científico: Falco peregrinus

Clase: Aves

Orden: Falconiformes

Familia: Falcónidos 

Tamaño: Macho mide 40 cm; la hembra, 50 cm.

Apertura de alas: Entre 95 y 115 cm

Peso:  Macho,  600 a 750 gramos. Hembra 900 a 1.300 gramos.

El halcón peregrino  (Falco peregrinus) es una especie de ave falconiforme de la familia Falconidae. Es un halcón grande, del tamaño de un cuervo, con la espalda de color gris azulado y la parte inferior blanquecina con manchas oscuras; la cabeza es negra y cuenta con una amplia y característica bigotera también de color negro. Puede volar a una velocidad de crucero de 100 km/h, pero cuando caza efectuando un ataque en picado, puede alcanzar más de 300 km/h, lo que lo convierte en el animal más rápido del mundo. Como en otras aves de presa, la hembra es de mucho mayor tamaño que el macho. Diversas autoridades reconocen 17–19 subespecies, que varían de aspecto y hábitat.

Distribución:

La distribución geográfica de sus áreas de cría abarca desde la tundra ártica hasta la Zona Intertropical. Se le puede encontrar casi en todas partes de la Tierra, excepto en regiones polares extremas, montañas muy elevadas y en la mayor parte de las selvas tropicales; la única área terrestre extensa sin hielo en la cual está completamente ausente es Nueva Zelanda, lo que la convierte en el ave de presa más extendida del mundo. Tanto el nombre científico como el nombre en español de esta especie significan «halcón viajero», a causa de los hábitos migratorios de muchas poblaciones del norte.

Reprodución:

Estos halcones son bien agresivos cuando están criando, con frecuencia atacan a las águilas que pasan por su territorio. Anidan en los riscos, en las chimeneas, en nidos abandonados de otras aves. Es posible que usen el mismo sitio para anidar el próximo año. La nidada cuenta de dos a seis huevos. Si la nidada se pierde, es posible que vuelvan anidar. La incubación toma de 29 a 33 días y es efectuada por la hembra en su mayor parte. Los pichones se van del nido de los 35 a 42 días de nacido. Se mantienen bajo el cuidado de los padres de 6 a 15 semanas adicionales.

Alimentación:

La alimentación consiste de pequeñas aves y mamíferos. Los murciélagos los atrapan al vuelo y también los saca de las grietas en las rocas. Es posible que coma reptiles, anfibios, peces y carroña.

Se alimenta de aves capturadas durante el vuelo, de las cuales del 30 al 70 por ciento, según la localidad, pueden ser palomas semidomésticas, palomas torcazas, tórtolas, estorninos, córvidos y otras aves de tamaño similar, hasta pequeñas alondras. Necesita un promedio diario de 80-100 gramos de carne, en el que muy de vez en cuando incluye murciélagos, pequeños mamíferos terrestres y grandes insectos.

Ave en peligro:

Algunas especies de halcones, en especial el halcón peregrino o halcón común vienen siendo utilizadas desde tiempos remotos como auxiliares en la caza (Cetrería).

Su población no es muy numerosa. Entre 1950 y 1970 esta especie se redujo considerablemente debido al envenenamiento con el DDT y el DDE que contenían las presas. El veneno se acumulaba en el cuerpo de los adultos y volvía estériles a los huevos. También contribuyeron otros factores como la caza y la extracción de las crías para la halconería, a tal punto que se temió la extinción. En los últimos años, en muchos países, ha habido una importante recuperación gracias a la disminución de la caza y a la prohibición de la extracción, que se ha reemplazado por la reproducción en cautiverio.

De todos modos, la especie sigue siendo muy vulnerable y no está exenta de riesgos en todos los sitios donde está representada.

Fuente:

http://www.profesorenlinea.cl/fauna/HalconComun.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Falco_peregrinus